![]() |
 |
 |
|
- 25.11 - 03.12.2004 г. -
Пещеры Джейта (Jeita Grotto) - находятся в горах, в 20 км. севернее столицы. Обнаружены были во время охоты американским проповедником, еще в 1836 г. и состоят из двух уровней – верхнего и нижнего. Верхний уровень – сухая пещера, покрытая сталактитами и сталагмитами, формировавшимися здесь сотни тысяч лет.
Нижний уровень заполнен подземными водами. Отсюда берет начало река Dog River, впадающая в Средиземное море, отделяя Бейрут от Джоуни…
В пещеры мы выбрались на второй день пребывания в Ливане. Как выяснилось на ресепшене, прямого автобуса или маршрутки туда нет.
Добраться можно на такси, или на перекладных. Мы выбрали второй вариант. Поймав на Хамра стрит автобус №2 (именно поймав, т.к. остановок там нет – просто выходишь на дорогу и голосуешь нужный проходящий автобус) мы добрались до дороги ведущей на север, в районе Dora.
Здесь пересели на автобус с шестым номером и минут через 20 были у развилки.
В этих кабинках мы поднимались к верхнему
уровню пещеры |
Водитель автобуса распахнул двери и указал пальцем на ответвление от основной трассы: “Джейта”. Дальше общественный транспорт не ходит, добраться можно только на такси, которые стоят в ряд сразу у поворота. Выйдя из автобуса, где сверху на горе, раскинув руки возвышается фигура, напоминающая знаменитую статую в Рио де Жанейро, только меньших размеров, мы подошли к группе водителей, что стояли у машин и громко разговаривали. Прервав беседу, я поинтересовался:
- А кто возьмется довезти нас до пещер ?
- Десять тысяч – сказал один из водил.
Еще не ориентируясь в местных фантиках, мы не поняли дорого это или нет, поэтому не торгуясь согласились.
Распахнув двери старенького мерина, мы залезли в салон и тронулись.
Серпантин узкой дороги извивался по горному склону. Справа, с высоты, открывается красивый вид на побережье.
Вдоль дороги тянуться частные домики, но проехав деревню, они постепенно исчезли.
|
Через пару километров начался небольшой спуск, затем мы свернули на право, и остановилась на большой стоянке у подножья скалистой горы. Приехали.
Расплатившись, мы вылезли из такси, и пройдя мимо редких припаркованных машин, оказались у окошка касс.
Заплатив за билет 11.550 LL, мы прошли через металлический турникет и оказались на небольшой площадке - балконе. Отсюда отходят кабинки фуникулера, которые доставляют посетителей к верхнему уровню. Подъем на фуникулере занимает несколько минут, не успели сесть – уже выходить.
На входе стоят служащие и проверяют, что бы посетители не пронесли с собой фото – видео технику: снимать в пещерах запрещено.
Я сдуру засветил свой фотик, поэтому пришлось его оставить в камере хранения, хотя легко можно было спрятать.
Вход начинается со 120 метрового коридора. Внутри, по середине проложена изгибающаяся дорожка ведущая в глубь грота. Сверху свисают огромные сталактиты, снизу возвышаются сталагмиты. Все это подсвечивается прожекторами. Посетителей практически нет, кроме нас еще группа человек пять. Пройдя дальше, пещера увеличилась – потолок стал выше, с правой стороны идет глубокая щель.
Вокруг причудливые формы, созданные природой. Некоторые сталактиты белого цвета и искрятся в свете ламп, напоминая сосульки. Зрелище фантастическое.
К сожалению, нам не удалось проплыть на лодке, в нижнем уровне, т.к. в этот период уровень воды поднимаются, и доступ для посетителей закрыт.
|
А на этом паровозе, спускались вниз...
|
Обратно мы спускались в вагончиках, которые тащил забавный, красно-зеленый паровоз.
Оказавшись на выходе, мы решили вернуться и прогуляться по территории прилегающей к пещерам.
Сначала посмотрели птиц, которые сидели в клетках, потом дошли до входа во второй уровень, закрытый металлическими шторами.
Рядом с ним стоит клетка с белкой, которая с удовольствием грызла желуди с наших рук. Чуть дальше от входа странная композиция: на холмах установлены маленькие копии разноцветных домиков, по всему склону.
Мы попали в не сезон, поэтому вокруг было тихо и пустынно, все кафе закрыты. Еще немного погуляв, я сделал фото, после чего мы двинулись к стоянке… больше здесь делать нечего, нам пора в город.
Джуни, Харисса
Первоначально план у нас был такой: едем в Библос, осматриваем местные достопримечательности, а на обратном пути (это как раз по дороге) делаем остановку в Джунии, что бы подняться на фуникулере к горе Харисса – одной из самых известных достопримечательности.
Но проезжая мимо центра Джунии, решили планы переиграть, рассудив, что до захода солнца можем и не успеть вернуться (не факт что канатная дорога работает ночью)
- Шеф тормози..
- Но это не Библос – предупредил нас водитель, помня что при посадке мы спрашивали про именно, про него.
- Знаю… у нас планы поменялись, здесь хотим выйти.
Двери открылись, и мы оказались на пыльной обочине. Дорога идет вдоль моря, рядом маленькая харчевня, за дорогой пустырь, поросший травой и дальше море. Где искать этот фуникулер ? Указателей нет, попытки усмотреть летящие кабинки к горе, чтобы проследить путь, тоже не увенчались успехом. Ну что ж, будем пытать местных, не в первой. Но сразу столкнулись с трудностью: объяснить, что значит слово “фуникулер” или “cable car”, удалось только попытки с пятой.
Попались два смышленых араба, которые нас поняли и указали направление в обратную сторону дороги по которой мы приехали. Тут рядом...
Вход на фуникулер, находиться напротив
отеля Lamedina Hotel
|
Сам городок представляет типично курортное место, расположенный у подножья высокого горного массива.
Маленькие улицы, кафе, закусочных, вывески дискотек и ночных клубов.
Здесь же, на холме находится известное казино Casino du Liban, куда приезжают играть со всего Ближнего Востока.
Вдоль береговой линии, выстроены отели. Если верить путеводителю, есть несколько пляжей, но мы их не видели, поэтому о качестве не скажу.
Место нашли быстро. У дороги, напротив отеля Lamedina Hotel двухэтажное строение, похожее на торговый комплекс, с красной кабинкой от фуникулера у входа. На первом этаже несколько магазинчиков, сувениры и билетная касса. Внизу, закусочная Dunkin Donats.
Отправление с площадки второго этажа, билеты обошлись 15,000 LL на двоих.
Подъем начался над городом, на уровне местных высоток. Путь проходил настолько близко от домов, что казалось можно достать до них рукой.
|
Остается догадываться, каково жителям под ежедневными взглядами любопытных физиономий туристов.
Затем высота стала увеличиваться, и у подножья, резко пошла вверх.
На каменистом склоне, поросшим деревьями и кустарником, попадались редкие, частные дома.
Наконец кабинка остановилась. Служащий любезно открыл нам дверь, и мы вышли на площадку.
Здесь находиться ресторан с балконом. Можно совмещать приятное с полезным: трапезничать и наслаждаться панорамой города.
Это промежуточная остановка. Дальнейшее восхождение мы продолжили на массивной кабине, двигающейся по широкой рельсе.
Этот путь был гораздо короче, и вскоре мы были на самой верхушке горы, возвышающейся над городом. В центре смотровой площадки,
с разведенными руками, величественно возвышается статуя Virgin of Harissa, которая была изготовлена во Франции и привезена сюда в конце 19 века. Внутри постамента, на котором стоит статуя, находиться маленький храм.
Вокруг, вьется винтовая лестница, заканчивающаяся на круговой площадке у ног фигуры. Вид открывается офигенный ...город и побережье, как на ладоне...ради этого стоит сюда подняться.
 |
|
Вокруг, находиться несколько монастырей. Ближайший из которых расположен, по левую руку от Хариссы и называется Carmelite Convent.
Внешне - модное, авангардное сооружение, но ни как не святое место. Внутрь не заходили, хотя он был и открыт…
Солнце в зените, настроение после увиденных просторов супер. Пофоткав, и окинув прощальным взглядом статую, мы направились к фуникулеру…
впереди у нас Библос...
Библос (Jbeil)
О Библосе я много слышал еще в Москве…это второе, а может даже и первое наиболее популярное туристическое место в Ливане, наряду с Баальбеком.
Город известен прежде всего тем, что претендует на звание самого древнего города мира, до сих пор населенного людьми. Утверждается, что первые следы поселения относятся к VII тыс. до н.э. и с тех пор это место ни разу не покидалось. В разные времена Библос переживал взлеты и падения, им правили вавилонские и ассирийские цари, позже их сменили персы, римляне и наконец арабы… Свое название получил от греков (на греч. “папирус”), которые вывозили отсюда папирус…
Сам городок очень компактный и уютный, окутанный какой-то расслабляющей, неторопливой атмосферой. Все достопримечательности, находятся недалеко друг от друга.
Выйдя из маршрутки, мы направились в сторону старой части города, которая спускается к морю.
На набережной, у гавани
Лучшее место в Библосе.
|
По пути задержались на рынке: вдоль дороги, под навесами, метров на двадцать тянуться торговые ряды. Здесь продают всякий сувенирный хлам: футболки, картины, ковры, безделушки и т.д. Пройдя дальше, через арку, мы попали на территорию, прилегающую к входу в замок, построенный крестоносцами в XII веке. За низкими воротами, к входу поднимается каменная лестница. Вход платный – 6000 LL. Заходить не стали, т.к. за неделю пребывания в стране на эти памятники истории уже насмотрелись вдоволь.
Мне они уже казались одинаковыми. Отличия только в размерах и названиях.
От входа прошли прямо, вдоль забора, отделяющий территорию замка, где среди кустов и деревьев, просматривались каменные остатки.
По другую сторону, за каменной оградой, поросшей сверху цветами, выглядывает жилой дом. Судя по архитектуре и светло - желтым камням, из которых он сделан, строение является ровесником крепости, но до сих пор находится в отличном состоянии.
|
Дорога спускается вниз и упирается в набережную. Пожалуй, это главное место, ради чего стоит ехать в Библос. У берега полукольцом, расположена маленькая гавань, оканчивающаяся сторожевыми башенками у выхода в море.
Внутри пришвартованы лодки. Вдоль берега, тянется пешеходная дорожка, по которой гуляют люди. Кстати, это единственное место, где мы встретили много молодых пар, которые неспешно прогуливаются, держась за руки и тихо перешептываются...сплошная романтика. С правой стороны от гавани, длинный причал, уходящий в море. С него можно наблюдать вид на город с воды.
Есть вокруг и несколько ресторанчиков. Самый центровой из которых - Fishing Club, расположенный напротив гавани, на возвышении. Это рыбный ресторан, хозяином которого является легендарная личность - PePe Abed. Старик по имени Пе Пе - мексиканец, обосновавшийся здесь в начале 60-х. Ресторан процветал и пользовался большой популярностью среди известных личностей, среди которых были Марлон Брандо, Бриджит Бордо и т.д.
Но во время гражданской войны, Пе Пе вынужден был свернуть все и покинуть Ливан, в результате бизнес разорился. Позже, когда все закончилось, он вернулся, вновь открыл ресторан. А свидетельством посещения этого места знаменитыми и популярными людьми, являются фотографии на стенах, где Пе Пе с удовольствием позирует в их компании.
Еще на набережной стоит увидеть закат. Это что-то…красный шар солнца, медленно опускается в море, озаряя небо багровым светом, вокруг тихий шум прибоя, атмосфера спокойствия и комфорта… зрелище фантастическое.
Обратно возвращались по дороге с северной стороны гавани. Пройдя мимо мексиканского ресторана, с право от дороги я увидел несколько апельсиновых деревьев, под которыми валялись оранжевые, спелые плоды. Пользуясь случаем, решил немного разжиться цитрусами.
Взгляд по сторонам, Инну на стреме, сам к дереву. Быстро насобирав наиболее свежие, покидал трофеи в рюкзак. Дальше еще заметил растущий лимон, тоже скрутил несколько штук.
После этого, мы с чувством выполненного долга продолжили наш путь. Дорога идет прямо, вдоль нее несколько домов. Все из похожего камня, что и крепость (видимо очень старые), но все жилые и в хорошем состоянии. Город очень зеленый: кругом пальмы, цветы, кустарники. Улицы пустынны, машин практически нет.
Прошли церковь St.John (на араб. Mar Yuhanna) построенную в 1115 году. Вокруг нее аккуратные зеленые газоны, ровные чисты дорожки. Метров через сто, с правой стороны музей восковых фигур. Смотреть не стали, т.к. после лондонского Мадам Тюссо, думаю вряд ли увижу что то лучше.
Новая часть города более оживленная. Кафе, рестораны, магазины, неоновая реклама… ощущение, что находишься в Европе.
В целом, Библос отсавил очень приятные впечатления...
|
|
На обратном пути, сидя в маршрутке, решили попробовать наши трофеи. Достали самый крупный апельсин, в предвкушении его почистили… отламываю дольку, жую… БЛИН !!! Такая гадость...я еле отплевался. Он даже не кислый, он ГОРЬКИЙ… настолько противный вкус, что эта горечь еще долго оставалась у нас во рту…вот она, халява…
а лимоны кстати, были очень даже ничего, в полне съедобные…
Триполи (на араб. Tarablus)
Полумиллионный Триполи, расположен в 85 км. севернее Бейрута, и является вторым по величине городом в стране. Состоит из двух основных частей: район Al Mina (портовая часть) и Old City - старый город. Население города преимущественно состовляют мусульмане-сунниты, поэтому атмосфера здесь более провинциальная и консервативная, чем в Бейруте.
Город является вторым в мире местом после Каира, где сосредоточено большое количество мамлюкских и османских архитектурных сооружений, многие из которых были построены еще в 14 веке.
Наиболее известной достопримечательностью является крепость крестоносцев Raymond De Saint-Gilles, расположенная на пике горы, в старой части города. Она была построена в 1287 г. но позже несколько раз перестраивалась. Сегодня Триполи является административным центром северного Ливана…
Получилось так, что еще до поездки в Триполи у нас сложилось предвзятое отношение к этому городу (хотя как позже выяснилось, не без основания).
Дорога к замку крестоносцев
|
Как я уже писал, в первый день нашего пребывании в Бейруте, мы познакомились в гостинице с соотечественниками, которые уверенно стали нас убеждать, мол Триполи это такой отстой… мрачный арабский город, где бородатые моджахеды, в наглую пристают к европейским девушкам, напряженная атмосфера, грязно, убого и т.д.
Естественно, это нас не остановило от поездки туда (предпочитаем составить свое мнение) но, как говорится “осадок то остался”.
Добирались мы уже привычным способом. От Хамра стрит на двойке до автовокзала Charles Helou, который расположен в районе Dora, рядом с портом и обслуживающий “северное направление”. Так же как и южный автовокзал, он находится под длинным дорожным мостом, где в ряд стоят с десяток комфортабельных автобусов. Отсюда кстати ходят автобусы и в Сирию.
|
Билет до Триполи стоил 1500 LL на человека. Время пути заняло часа полтора.
Автобус нас высадил в центре города, на площади Sahet-At-Tell. В ближайшей харчевне, подкрепились шаурмой и двинулись на поиски крепости крестоносцев. Свернув на улицу, метров через двести оказались около небольшого городского парка, у входа которого возвышались Оттоманские башня-часы (подобные часы часто встречаются в Бейруте). В парке много праздно прогуливающихся людей, дети играющие на лужайке и старики оккупировавшие лавочки. Пройдя дальше, мы углубились в старые кварталы города.
По дороге осматриваюсь по сторонам. Город многолюдный, но заметно беднее и запущеннее, чем столица. Машин много, но в основном старые и потрепанные. Это не Бейрут, где легко можно встретить последнюю модель мерина или порше.
Чем дальше мы углубляемся в старую часть города, тем беднее становился антураж: полуразрушенные дома, с пустыми темными проемами вместо окон, на стенах множество следов от пуль и снарядов...эхо войны. Такое чувство, что после окончания боевых действий, город не восстанавливали.
Повсюду встречаются плакаты с изображением бородатых типов (духовных лидеров радикальных партий), наподобие тех, что я видел в Баальбеке. Вдоль дорог все занято мелкими магазинами и лавками. В некоторых местах, на узких улицах можно встретить торговые развалы, где продают все: начиная от мочалок и мыла и заканчивая одеждой.
Еще одно отличие от Бейрута - т.к. в городе преобладают мусульмане, здесь построено гораздо больше мечетей. Католический храм я встретил лишь один раз.
Вскоре начались бедные арабские кварталы. Узкие улочки, шириной с метр, меж высоких пошарканных стен домов. Глухие дворики, где на веревках развешено белье и бегают чумазые дети. Дорога стала подниматься вверх.
И наконец, мы нашли то что искали. Возвышаясь на пике горы, над городом стоит та самая крепость Raymond De Saint-Gilles.
Поднявшись по крутой каменной лестнице, мы оказались на небольшой площадке у входа в замок. Внизу, у подножья остались тесные арабские кварталы, через которые мы сюда добрались. С северной стороны, возвышается высокий холм, сплошь застроенный домами - коробками. Очень похоже на бразильские фавеллы, что я не раз видел на фотографиях .
|
Вход в замок Raymond De Saint-Gilles
|
Рядом расположено старое кладбище, с десятками потемневших от времени каменных саркофагов, из которых торчат кустарники.
Сперва перед входом в цитадель идут Оттоманские ворота в виде арки, стоящие отдельно от крепости, а сам вход построен уже в Мамлюкском стиле и выложен в виде остроконечной арки из черного и светлого камня.
Дальше, на территорию ведет темный туннель, в конце которого, у стены покоится Римский саркофаг из светлого камня. Его перетащили сюда из Аккара (северный регион Ливана, у границы с Сирией), перед началом гражданской войны.
Пока мы его разглядывали, навстречу возвращался одинокий турист, европейской наружности. Задумчиво глядя по сторонам, он случайно задел Инну, сразу извенившись дежурным “сорри”. Но что-то меня смутило.
- Русский? - поинтересовался я, чувствуя что прав.
- Ага, - удивился он, - а вы? (хотя я обращался на родном, и без акцента)
- И мы… как видишь.
Разговорились. Зовут его Борис, в Ливан он приехал с родителями, которые в это время бродили где-то по узким улицам Триполи, а он изучал замок крестоносцев. В отличии от нас, местом постоянной дислокации они выбрали Джунию, откуда каждый день брали машину с водителем и катались по стране…
- Скучно мне с ними, - пожаловался он в конце - давайте пересечемся в Бейруте, сходим в клуб какой…
- Не вопрос, звони, - ответил я, и оставил наши координаты... (но мы так и не пересеклись, так как по некоторым причинам пришлось сменить отель)
Тоннель выходит во внутренний двор цитадели. По краям расположены какие то арки, пролеты между комнатами, укрепления. Есть несколько лестниц ведущие на нижний уровень, к помещениям в которых жили Оттоманские солдаты.
С правой стороны растет одинокое дерево, похожее на знаменитый ливанский кедр (может это он и был). Спросить не смогли, т.к. на территории кроме нас ни кого не было.
Сразу за моей спиной - пропасть...
|
Дай думаю там себя запечатлею. Отдаю фотик Инне, сам поднимаюсь наверх, подхожу к стене, а там… вертикальная стена, толщиной с метр, сразу за которой с внешней стороны срывается ПРОПАСТЬ !!!. Внизу течет река Abu Ali River, на дороге вдоль которой распложен открытый рынок.
Маленькие квадратики крыш торговых палаток, люди словно муравьи, все это казалось так далеко…залезать было страшно.
- Ну ты чего? - видя мое замешательство поинтересовалась Инна.
“Позняк метаться, раз задумал, надо лезть” – мелькнуло в голове, и я потихоньку стал карабкаться по стене, намереваясь добраться до угла.
Резкий порыв ветра, заставил меня присесть на корточки, и помогая руками, я упрямо продолжил путь дальше. Вниз старался не смотреть, сосредоточившись на строениях во внутреннем дворе крепости. Наконец, добрался. Состроил расслабленную позу: “Все, готов!”…
|
Обратно выбирался так же, на корточках, помогая держаться руками. Спрыгнув на землю, захотел увидеть результат.
“Вот дурак” - подумал я глядя на маленький экран цифрового фотоаппарата.
На снимке все равно не видно, что за спиной пропасть… зачем нужен был этот риск?
После осмотра крепости, мы направились к остановке, намереваясь покинуть Триполи.
Город нам не нравился, наверное во многом из-за предвзятого отношения которое у нас было еще до поездки,
и которое к сожалению отчасти подтверждалось увиденным.
Действительно: мрачное, грязное и не уютный место…хотя мы не были в районе Al-Mina, который по отзывам сильно контрастирует с теми старыми арабскими кварталами,
что мы видели… а может нам просто надо было сюда ехать с другим настроем, и тогда все выглядело бы иначе...
Январь, 2005 г.
|
| | | |
